Voyages

[Japon] Hanami à Matsumoto

Je suis une lève tôt, mais il y’a peu d’endroits où je suis une lève tôt autant qu’ici. Le Japon ne pratique pas l’heure d’été, ce qui veut dire que le soleil est levé a des heures indues, et que je suis donc reveillée à 6h du matin environ.

Le bon coté c’est que nous allions au chateau de Matsumoto, où les cerisiers sont en fleurs et ou nous avions prévu d’arriver vers l’ouverture. En effet, un dimanche de Hanami, on se doutait un poil que ca serait bondé. Mais en arrivant à 9h, ça allait.

Le chateau de Matsumoto est un des rares a etre encore intact, et il est noir, là où celui de Himeji est blanc. L’intérieur n’est pas reconstruit en béton, mais c’est bien l’intérieurd’origine, ce qui veut dire que les marches sont raides (40cm et 60° d’incflinaison, quand je dis raide, je rigole pas). Si le chateau en lui même vaut le coup d’oeil, le parc tout autour aussi, et surtout à un moment de floraison. Il s’agit de l’une des meilleures journées pour les observer, puisque c’était le premier jour du « full bloom », la floraison complète et il faut dire que les alentours du chateau sont pleins de ses cerisiers magnifiques.

Sur les pelouses, des associations proposent des cérémonies du thé, beaucoup de femmes sont en kimono, les bâches sont déjà installées pour les pique nique, bref, c’est hanami.

Après la visite du chateau et de son parc, nous allons faire un tour dans la ville. C’est à Matsumoto que ce passe le manga Orange, que nous aimons beaucoup, et l’office de tourisme mise un max dessus, puisqu’on trouve même des guides des lieux présents dans Orange : la rivière , le parc, etc. Nous avons donc descendu vers la gare, passant par de belles maisons bien proprettes, un puis d’eau potable, pour finir par la rivière, bien sur bordée de Sakuras. L’occasion de manger un Taiyaki (ces crèpes fourrées, en forme de poisson) sous les cerisiers.

Matsumoto etant une grande ville tout de même nous avons cherché une librairie proposant des livres anglais. Il y’en a une : Marouzen , qui propose un petit rayon. Rien de ouf mais des classiques, du grand public, j’ai pu me prendre 3 livres ce qui me permet de voir venir. A noter, bien que étant de l’import des US le prix est sensiblement le même qu’aux US.
Avec tout ça, la nuit tombe, il est temps de rentrer, en faisant les Hard Off au passage, ces magasins de seconde main de JV mais où on trouve aussi des goodies de secondes mains dont ma peluche pandespiègle 40cm pour 200yens (2€ quoi) . Une journée qui se termine plutôt bien, d’autant que nous avons mangé des trucs de combinis le soir, donc du karaage.

[Japon] Une nouvelle poisse et les sakura.

Au matin, nous nous réveillons, allumons Kerosene-chan et prenons notre petit-déjeuner, innocents. Aujourd’hui il y’a pas mal de route vers Suwa, son lac, son chateau et ses temples avant de nous diriger vers Shiojiri en direction de Matsumoto. En partant, nous découvrons que Fuji-san à le haut recouvert de nuages, comme de la crème chantilly. Cette montagne est décidément trop mognonne.

dabYo souhaite comme la fois précédente passer dans les hard off, magasins d’occase proposant notamment des jeux videos, consoles et autre pas cher. Pendant qu’il fait son repérage, je prend ma kobo, pour lire, j’aime bien, mais j’ai pas la patience de tester chaque manette une a une. Et là, nouvelle poisse. Ma liseuse est morte dans la nuit. Elle a pris un coup dans l’écran pendant la nuit. Et comme je me suis endormie dessus, que c’était des futons, qu’on dort par terre, impossible de dire qui de nous deux l’a tuée, mais elle est bel et bien niquée. Et j’ai beau chercher sur le net, une fois le coup a l’écran, c’est mort … Et là. Ok, je vais pas au japon pour lire, mais j’aime lire en attendant mon train, en m’endormant, a un café, et je suis dans un pays ou je ne peux pas lire la langue et où les livres en anglais sont rares et je viens de perdre toute ma putain de bibliothèque. Et après enquête, les liseuses, ça a floppé au japon. Plus aucun magasin n’en vend, et pas trouvé en ocase non plus, Bref, je suis dans la mouise.

Nous repartons pour Suwa, je suis clairement dépitée. Entre ça, les valises, la course pour l’avion, ça commence à bien faire. Et puis le karma a décidé que je devrais apprécier ma journée, car il a mis sur ma route des cerisiers en fleurs. Alors oui je sais que c’est beau hanami, je m’en doute. Mais le voir, c’est différent. Cette allée de cerisiers, au dessus de cet abribus, ces pétales qui volent sur la route et s’écrasent au sol, ce vent qui porte les pétales de l’autre coté, ces fleurs partout. Il faut le voir pour le comprendre. Je trouve nos fleurs belles en france, j’aime notre glycine, mais ça. Je ne m’y attendais pas, je ne m’attendais pas a ce que ça soit aussi beau. Aussi ébahissant. Ca y est. J’ai compris. J’ai compris la fascination japonaise pour Hanami. C’est bon, une route de campagne, sans charme m’a suffit.

Après cela, difficile de garder le niveau. Le château de Suwa est mignon, mais seulement du dehors, il a été refait et l’intérieur c’est du béton. Le parc est petit mais beau. Cependant, Suwa étant dans les montagnes, il y fait froid et les cerisiers n’y sont pas ouverts. La ville est normale, seul le dernier temple vaudra le coup. Nous sommes arrivés à celui-ci dans la fin de l’après midi, et à priori une célébration avait eu lieu dans l’après midi. Il s’agit d’un des plus vieux temples shintô qui existe puisqu’il date de quelque part comme 1200. Le complexe est assez grand mais plutôt froid.

Après cela, direction notre hôtel a Shiojiri un peu plus loin, hôtel sans grand intérêt, dont le seul intérêt sera d’être proche d’un kaiten sushi. Dernière poisse, nous n’aurons même pas de wi-fi. Décidément, ce voyage est vraiment une plaie en terme de logistique.

[Japon] Une journée autour du Mont Fuji

Pour aller a Gotemba, direction deux heures de train (avec une correspondance). Il doit être possible d’aller plus vite, mais prendre les trains régionaux est moins cher et aussi plus proche de la vraie vie. Et puis ça me laisse le temps de lire sur ma liseuse, j’approche de la fin du dernier Sire Cédric, qui pour le coup est un thriller ultraviolent, qui n’a pas une once de fantastique, une histoire de société secrète adepte de meurtres rituels. Vous vous demandez pourquoi je cause de ma lecture ? Attendez, vous comprendrez.

Nous avons donc récupéré la voitures à Gotemba, une Nissan March, comme la dernière fois. Ces petites voitures sont sympa et pas très chères, puisque pour 18jours c’est environ 800€ ce qui est deux fois moins qu’un JR Pass sur la meme durée par exemple. A partir de deux personnes la voiture mérite d’être envisagée si vous rayonnez beaucoup dans le même coin.

Pas de soucis pour la voiture, ouf, et nous nous dirigeons vers Yamanakako, un des cinq lacs autour du Mont Fuji que nous allons donc voir pour la première fois. Le plus connu des lacs est Kawaguchiko mais nous notre hôtel est à Yamanaka. Nous prenons donc la route de montagne, mais bien entretenue et bien large en direction de Fuji, que nous découvrons enfin. Il faut l’avouer, il est impressionnant, a ce dresser seul entouré de … rien. C’est pas comme dans d’autres massifs où y’a beaucoup de montagnes, ici Fujisan ce démarque clairement de tous les alentours, avec sa forme parfaite et son petit sommet en sucre glace trop mignon. En faite, au japon, même les volcans sont kawaii.

Notre hôtel est un hôtel traditionnel. Ce qui veut dire tatami et futons au sol. On dort par terre quoi. Sauf qu’ici on atteint un nouveau level dans le traditionnel : tout l’hôtel est chauffé aux chauffages individuels a fioul. Notre chambre sent donc immédiatement le kérosène, une odeur qu’on apprend à aimer d’autant plus que le petit chauffage marche du tonnerre et chauffe notre chambre pourtant grande (c’est une 5 futons ). Dans le même registre, il y’a des bains communs, à la japonaise, c’est à dire on se douche et après seulement on va dans un très grand bain, tout chaud, pour se reposer. Ces bains communs sont séparés hommes et femmes bien sûr et il n’y a pas de cliente en vue pour moi. Par contre, quand il est 23h, que je suis déjà moitié endormie sur ma lecture, dabYo revient du bain, pour me dire qu’il a vu deux autres gars. Des japonais. Mega tatoués. Et on sait la réputation des tatouages au japon, ils sont le signe des yakusa, la mafia japonaise. On est au milieu des montagnes, dans un hôtel ou y’a genre 6 clients, sur 50 places, on se chauffe au fioul et y’a des mafiosos a coté. Si ça c’est pas un set-up parfait de film d’horreur je ne m’y connais pas.

J’ai donc cauchemardé que j’allais aux toilettes dans la nuit, mais que la des yakusa femmes étaient en train de faire des meurtres rituels et que je les surprenais et que j’étais dans la mouise. Oui, tout va bien.

Après cette magnifique nuit, ce délire et toujours sans mes valises, c’est direction le fameux Kawaguchiko, pour pouvoir voir le mont Fuji mais aussi le grand temple qui était la première étape pour l’ascension : le Kitaguchi Hongen. Le temple est assez grand et plutôt bien entretenu et vaut le coup d’oeil.

Kawaguchi-ko propose un téléphérique (800yens aller et retour) qui nous emmène a plus de 1000 mètres, avec une belle vue dégagée sur le mon Fuji. Une petite marche de dix minutes nous emmène en haut de la montagne, où un mini temps est dédié aux lapins. Il y avait une légende d’expliquée mais j’ai pas tout compris bien évidemment. C’est un endroit assez paisible, mais petit, donc a éviter en période de forte affluence, déjà qu’un vendredi normal nous avons du faire 30 minutes de queue pour le téléphérique.

Au retour, nous sommes allés faire le tour du lac, puis voir les autres lacs autour. C’est plutôt joli, mais nous étions en hors saison et ça se voyait, les pédalos et autres sont à l’abandon. Mais ça n’est pas très génant. Quant au coucher de soleil il fut décevant, ce fut donc l’heure de rentrer à l’hôtel Shining, en attendant celles qui devaient enfin arriver : Les valises. Elles étaient prévues entre 18 et 20h ce jour, par le service Ta-Q-Bin , un service unique au monde de livraison de paquets à domicile par la société Yamato et super fiable. (presque autant que les lunchbox en inde lol). Nous avons donc reçu nos précieuses a 19h51 ! Elles ont donc voyagé seules, et JAL a bien géré, elles ont un gnon et des égratignures mais rien de vraiment grave, j’étais tellement soulagée de les retrouver !

Curry de chez coco’s Ichiban, les meilleurs :D

De l’eau à la pêche, absolument délicieuse.

Nous étions prêt pour une nuit avec Kerosène-chan, le petit nom donné a notre chauffage et des rêves de Yakusas. Nous ne savions pas encore qu’une autre poisse nous attendrait demain.

 

(Ouais, je tease grave, non ?)

[Japon] Une arrivée … Mouvementée et incomplète

Dire que ce troisième voyage au japon partait sous de bonnes auspices serait une erreur. J’ai pris les billets avec une grosse promo Qatar Airways (370 € A/R) a un moment ou j’en pouvais plus de ma vie, de mon taf et ou j’avais besoin de changer d’air. Du coup, on s’est retrouvé a partir a peine deux semaines après avoir déménagé à l’autre bout de la france, sans avoir fini de déballer les cartons. On a hésité jusqu’au dernier moment à annuler. Et puis finalement. Si j’ai des indemnité de congés payés, c’est bien pour les utiliser non ?

Seule photo et seul truc bien de cet article.

Enfin, après un TGV à l’heure – le truc qui n’arrive jamais, il aurait pu nous mettre la puce à l’oreille- nous voyons que notre avion pour Doha a une demi heure de retard. Sauf qu’on n’a qu’une heure de correspondance pour chopper le vol pour Tokyo. Bon, si ca vous arrive un jour, sachez que ca se fait, y’a une file de douane spéciale pour les correspondances courtes et en courant, ça peut se faire. Nous avons donc courru de l’imigration a l’embarquement et avons eu la joie de prendre notre avion pleins de sueurs et sentant joyeusement le chacal pour ma part. Cette information est importante pour la suite. Dans l’ensemble, voler avec Qatar Airways est pas mal, les écrans sont cool, la bouffe plutôt pas mauvaise (après moi je prend le menu sans lactose donc généralement c’est fadasse, mais on s’y fait), les 9h pour Tokyo passent bien, mais quand nous arrivons a Haneda, nous voyons nos noms sur une liste de passagers qui doivent contacter Japan Airlines. Ca pue ? Ouais ca pue. Nos valises n’ont pas couru assez vite et sont restées à Doha. HAHA.

Elles arriveront dans la nuit du lendemain et arriveront à notre hôtel le jour d’après entre 18 et 20h. Tout cela est géré par Japan Airlines (bien qu’on ai volé avec Qatar, c’est un shared code je suppose) donc très bien, avec des agents très helpful et avec un niveau d’anglais correct. Sauf que le temps de faire la paperasse, il est minuit et le dernier train pour l’hôtel est à minuit 15. Vous voyez la deuxième course du voyage ? Ouaip, elle est là. Sauf que maintenant on sait qu’on n’a pas d’affaires de rechanges pendant plus de deux jours ! Youpi.

Bien sur, c’est pas fini, mais petite pause dans la poisse. Nous avons notre train, arrivons a la bonne gare. Puisque nous partons demain pour la région du Mont Fuji, nous n’allons pas jusqu’à Tokyo centre mais dormons a Kawasaki, au sud de la ville, pas bien loin de Yokohama. Nous arrivons et avons le temps de bénir les restos et autres ouverts 24/24 au japon, y’a un Yoshinoya, il est 1h du mat, on est dégueulasse mais on mange un bol de Guydon (sauf que c’est pas du guydon puisque c’est au porc, je sais pas si ca se dit butadon ? mais dans le doute voila). Le ventre rempli, la monnaie retirée à un ATM du 7-11 (pro-tip dans les 7-11 les cartes européenes marchent TOUJOURS ou presque, c’est pas le cas des autres combinis, donc autant pas tenter). Il est tant de se rendre à l’hotel. Sans GPS puisqu’on a pas pu prendre une carte SIM à l’aeroport. Avec un plan imprimé. Nous voyez venir ? Ouais. On est arrivé il était 2h30 du matin ! Après avoir trainé dans le quartier « nocturne » et demandé notre chemin à un Combini.

Cette nuit augure deux des choses qui m’ont le plus marqué depuis qu’on est arrivé. 1/ J’ai vraiment passé un cap en terme de japonais. Je sais demander des choses, et comprendre quasiment tout ce qu’on me dit dans un magasin. Ca c’est le point cool. A book off j’ère pas sans but, je lis les panneaux et vais là ou je veux. Je comprend la plupart des panneaux sans trop trop forcer. 2/ L’inde a laissé des reflexes de peur et de survie dans le plus profond de mon cerveau. Quartier de nuit, rabatteurs, gens au bord de la route qui ont rien à faire allument des alarmes dans mon cerveau. Alors qu’on est au japon, genre le pays le plus sécure au monde, et aucun mac ne nous a rien que regardé de travers. Mais je reviens d’Inde, et il faut croire que le sentiment d’insécurité totale qui y règne a laissé ses traces. Le fait d’etre en permanence sur ses gardes, c’est pas un reflexe que j’avais les deux autres fois qu’on est venu. Ca va passer, mais ca m’a fait bizarre de flipper … Au japon !

Nous sommes arrivés à l’hotel, clean, mais standard, sans charme, si ce n’est une jolie vue que je n’ai pas prise en photo. Le lendemain,après le check out a 10h et une nuit de 7h, nous sommes partis en direction du centre commercial. Dans les cas de retard de bagage la compagnie prend en charge les frais de première necessités engendrés : vetements de rechange, produits d’hygiene, et je ne pouvais clairement pas rester à mariner dans ma robe du voyage. Direct GU donc, une filiale moins chère de Uniqlo, que je connaissais pour leur collab avec Sailor Moon avec en tête : trouver t-shirt, jupe ou pantalon, culottes et autres pour se changer et retrouver une dignité. Au final après un passage pour se changer dans les toilettes publiques d’un centre commercial nous voici a nouveau dignes et presque frais. Prêt à faire deux heures de train pour Gotemba et notre prochaine étape.

Seraf’ Goes to India #14 : Bikaner jour 2

Ce deuxième jour à Bikaner était plus chargé puisque nous avions prévu de faire le fort, de changer nos roupies et enfin d’aller faire une balade a dos de dromadaire au coucher du soleil avant de prendre le train de nuit en direction de Delhi.

Le fort était situé a 700mètres de notre Hôtel et nous y sommes allés à pied. C’est à l’opposé de la vieille ville et c’était beaucoup plus safe à marcher, on a même vu un parc presque propre. De tous les forts que nous avons fait, seul celui de Bikaner se trouve au sol, il a certes des remparts et tout, mais ce n’est pas un fort en hauteur qui surplombe tout, il est plus un peu un fort d’apparat on dira. Il n’en reste pas moins imposant. Il est plutôt bien restauré et la visite prend 1 à 2h. Il y’a de très belles pièces très décorées mais aussi un musée comprenant un certain nombre de pièces de collection du maharadjah de Bikaner. Il faut savoir que Bikaner a été longtemps un état indépendant, qui était sur la route de la soie, qui a ensuite periclité, jusqu’a ce qu’un de ces rois se mette a vendre des chameaux aux britanniques lors de la guerre contre l’afghanistan, et la l’état est devenu riche, étant le premier état 100% electrifié par exemple. Donc on rend hommage à ce roi dans le palais, avec notamment ses petites cuiller ou une epave d’avion de la WWI que les anglais lui ont offert.

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Après cette visite, étape obligatoire dans la cohue du moment : changer ses billets. Nous avions en effet la veille d’arriver ici retiré 20 000 roupies , uniquement en 500 et 1000 qui n’étaient donc soudainement plus valides. Le ministre a décidé que ces valeurs n’étaient plus valide, les indiens sont invités a les échanger en billets de 100 ou 20 avant l’arrivée des nouveaux billets, à hauteur de 4000 roupies par personne. Le reste doit aller sur des comptes en banque. Nous sommes cependant a Bikaner, une toute petite ville et non touristique. Ce qui fait qu’on a du aller voir le chef de la banque, qui a du passer un coup de fil pour savoir si les passeports ca comptait comme pièce d’identité, nous a fait remplir des formulaires et après il fallait faire la queue avec a peu près 40 autres indiens qui attendaient déjà. Enfin, ce qu’on aurait fait, mais il se trouve qu’en inde, surtout rurale, on ne mélange pas les hommes et les femmes. Il était donc impensable que je fasse la queue avec les indiens, ils m’ont tous dit de passer devant, et nous avons échangés la limite maximum de nos roupies (8k donc) en 15 minutes.

Pour les autres 12 000, Heureusement, notre hôtel a accepté les billets dépréciés pour payer la chambre, ce qui fait qu’au final, nous n’avons presque pas perdu d’argent. Mais aujourd’hui, alors que je voyage touche a sa fin (j’écris cet article avec deux jours de retard) nous sommes toujours sur nos roupies échangées. car il nous a été impossible de retirer de l’argent, les ATM étant pris d’assault. On a fini le voyage avec en gros 50€ pour 3 jours. Bref.

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De retour à l’hôtel, nous avons embarqué pour une promenade a dos de dromadaire. Oui, je sais c’est touriste, attrape nigaud, tout ce que vous voulez, mais bon, c’était à tester. Nous avions prévu 1h30 dans le désert, un arrêt pour le coucher du soleil et le retour. Ma soeur ayant déjà fait ce genre d’excursion m’avait prévenue que ca faisait mal que c’était inconfortable, et elle elle avait detesté, donc autant vous dire que je pensais que je n’apprecierais pas.

Finalement, ça allait totalement, on est haut mais c’est stable, c’était assez confortable, mêmesi mon genou a très vite eu mal a tapper contre la selle, j’ai fini avec des bleus. Le desert du Thar est un désert assez vert en cette période post-mousson, même si il y’a bien des dunes de sables. C’est aussi un des plus denséments peuplés (c’est l’inde quoi) donc nous avons croisé beaucoup de fermiers et autres troupeaux. C’était une expérience a tenter. A noter, être dans une petite ville, loin des sentiers battus des hordes de touristes a du bon : c’était bien moins pollué et donc c’était le premier ciel bleu en trois semaines et le premier coucher de soleil qui ressemblait à quelque chose.

En parlant d’expérience à tenter, le train de nuit en était une aussi, et nous sommes partis à 22h30 de Bikaner pour une arrivée prévue a 6h30 à Delhi. Vous connaissez mes capacités à m’endormir si vous me cotoyez IRL, vous ne serez donc pas surpris de savoir que moi , mon petit sac de couchage, ma couverture et la couchette avons passé une bonne nuit en mode blackout total, et reveil dans les vapes totales au terminus du train.

 

Seraf’ goes to India #13 : Bikaner jour 1

Vous vous êtes demandé ce que nous avons fait hier ? Non, en faite, avec le décalage horaire et tout je ne sais meme pas si vous vous êtes rendus compte que je n’ai pas posté hier. En vrai, hier, nous n’avons rien fait, puisque j’ai déclaré la Turista dans la nuit d’hier matin. Une bonne turista des familles, des allers retours au toilette et 7h de train, pour couronner le tout. Heureusement, les toilettes dans les trains sont assez propres, par contre, c’est des toilettes a la turque et dans un train, c’est pas méga stable quand on n’a pas l’habitude. J’aurais du faire plus de squats ! Bref, je n’ai rien bouffé a part trois bananes qui sont plus ou moins passées, j’ai bu du coca, et quand on est arrivé a notre hotel a Bikaner, j’étais trop faible pour faire quoique ce soit donc on est resté à l’hôtel, on a regardé des animes (Yuri on Ice c’est GE-NI-AL) et j’ai mangé un bol de riz le soir.

Parfois, je me demande un peu comment le corps marche, car tout de même, c’était le meilleur moment pour déclarer la tursita : planning pas trop serré, hotel tout pret de la gare, toujours des toilettes a portées puisque train. Vraiment, dans mon malheur, mon corps a un timing décent. Enfin, bref, ce matin, ca allait mieux, même si je restais faible et avec des crampes d’estomac donc nous sommes partis pour un temple qui demande d’avoir le coeur bien accroché, le temple des rats de Deshnok . Ici, une déesse, a défié le dieu de la mort et a dit que sa famille ne mourrait pas mais deviendrait dès rats lors de leur trépas. Les rats sont donc sacrés et le temple leur ai dédié. Ils grouillent partout et la légende dit qu’il faut trouver le blanc qui porte chance, on l’a pas trouvé et on a doublement pas eu de chance, mais chaque chose en son temps.

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Nous avons donc pris le bus, 1h l’aller pour 30km, rapport à l’état désastreux des routes. On a pris l’autoroute, chez nous même un chemin communal est mieux entretenu. Mais le bus était assez confortable et safe. Juste tout le monde qui nous regarde et qui me demande c’est quoi les trucs dans mes joues. Car ouais, les joues percées, c’est certes rare en occident, mais pour les indiens c’est totalement inconcevable mais totalement et en plus, comme il y’a des ceremonies en inde ou des pretres se percent les joues je pense que pour eux c’est associé a quelque chose de tres douloureux et respectable en meme temps. Je crois que chaque personne ici qui me parle, c’est pour me demander qu’est ce que c’est, comment je mange, si j’ai mal. Alors que les indiennes ont tous le nez percé. Brefle. Le bus donc. On arrive a Deshnok, on dépose nos nu-pieds et on entre dans le temps, l’entrée est gratuite mais c’est 30 roupies la photo. On aurait du se douter quand le mec des billets a refusé le billet de 500 roupies a un indien qu’il y avait anguille sous roche, mais on s’st juste dit qu’il avait pas de monnaie.

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Il y’a donc énormement de rats, qui grouillent, et beaucoup d’indiens leur fond des offrandes. Evidemment, plein de rats, plein de nourriture, espace clos, on est bien d’accord, on marche sur un sol souillé de dejections. On avait prévu des chaussettes qu’on a jettées après coup. L’odeur n’était pas si forte mais peut être qu’après plus de deux semaines en inde, je n’ai plus le même referentiel qu’au départ. En tout cas j’ai pas trouvé ca si pire. Les petites bêtes sont toutes mignonnes, même si certaines sont mal en point, ils sont super bien nourris et très respectés, il ne faut surtout pas en écraser. Ils n’ont pas peur des humains et sont plutôt vifs. La visite aurait pu être très bien, même si pour l’hygiène on repassera, si … un pigeon n’avait pas defequé sur mon reflex. Pile sur l’objectif et sur ma main qui le tenait. Shalck le gros caca tout liquide. Sur mon putain d’appareil photo que evidemment je vais pas pouvoir immerger dans la javel. Mais serieux de fuck de merde ? A partir de là, ça m’a un poil gaché ma visite, je vous l’avoue, et comme en plus dabYo trouvait de base l’endroit dégueulasse on est rentré après avoir nettoyé l’appareil avec du PQ et de l’eau puis rincé trois fois nos pieds a l’eau et jetté nos chaussettes.

Donc voila, je pense que ca vaut le coup pour le fun, car c’est unique en son genre et tout, mais faites gaffe , le vrai danger, c’est les pigeons.

De retour a Bikaner, nous sommes passés a l’hotel mettre de vraies chaussures (des docs quoi) après une douche et sommes partis dans la vieille ville avec pour objectif de découvrir les vieilles haveli (sortes de maisons de maitre) qui sont réputées ici. Elles sont perdues dans le dédale de la vieille ville et il faut dire que Bikaner, c’est pas du tout touristique. Aucun autre touriste, des petites ruelles medievales (comme ca a pu exister chez nous avant que Haussman assainisse tout ça), donc c’était un poil flippant, même si en soit, la plupart des indiens semblaient content de nous voir, les écoliers voulant nous serrer la main, etc. Comme c’est pas touristique, y’a pas cette espece de rapacité qu’on voit a Agra, mais en meme temps y’a moins de gens qui causent anglais, on te regarde bizarre, bref, je me sentais pas méga bien avec ma gueule de gaijin.  Donc bon, pareil, pour le shopping, on repassera.

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En soit, ce n’est pas une mauvaise bourgade, mais on voit qu’elle n’est pas touristique, donc on est peu perdus, et encore on est plus aguerris qu’a l’arrivée.

Demain, nous voyons le fort de la ville, faisons un tour de chameau dans le desert pour aller voir le coucher de soleil puis nous prendrons le train de 22h40 pour Delhi, qui nous y fera arriver à 6h20. Et après ce sera Delhi, qu’on n’avait pas aimé a l’arrivée, mais qu’on aimera peut être maintenant qu’on sait un peu comment ca marche l’Inde , qui sait ? Enfin tout cela ne devrait pas me faire oublier de vous parler de la troisième poisse du moment. Nous avons en effet payé le billet de train (40€ pour deux, pour 9h de train, rep a ça la SNCF) en cash, car nous en avons a écouler. Oui. Après la turista, le caca de pigeon, j’annonce le gouvernement indien qui annonce à 18h hier qu’a partir de minuit les billets de 500 et 1000 roupies, a savoir les plus répandus, n’auront plus aucune valeur.

En effet, dans la lutte contre l’argent sale, de nouveaux billets vont être mis en circulation, en attendant les distributeurs et banques sont fermés. Il faudra ensuite aller a une banque échanger ses vieux billets contre des nouveaux, mais attention, pas plus de 4000 roupies par personne, le surplus sera mis sur un compte bancaire. Comme j’ai une carte bancaire sans frais, nous avions peu de billets sur nous par rapport a d’autres, mais tout de même l’equivalent de 150€ (somme enorme pour l’inde, certes, mais ici, tout se paye en cash, hotel, bouffe, etc, on a peu utilisé la CB) qui n’ont … plus de valeur. Heureusement, l’hôtel que nous n’avions pas encore réglé accepte encore ces billets, mais c’est loin de faire le compte. Donc, on va devoir traiter ce problème a Delhi si l’hotel de Delhi ne les accepte plus (ils n’ont plus aucune obligation de le faire, seul les hopitaux, les stations service et les trains doivent accepter les billets deprecated pour continuer a assurer le fonctionement minimum,) et les échanger contre les nouveaux billets, sachant que comme lors du crash grec, les banques vont être prises d’assault ! Bref, jamais deux sans trois hein ?

(Après en soit, la mesure est drastique , elle me fait personnellement chier par rapport a mon cas perso mais si cela peut aider a assainir le pays, rongé par le black et la corruption, je pense que c’est une bonne chose. Juste pas pendant mes vacances).

Seraf’ Goes to India #12 : Jodhpur et pourquoi nous n’irons pas a Jaisalmer

Je vous avais laissés avec mon arrivée à Jodhpur, la ville bleue, deuxième plus grande ville du Rajasthan. Je vous disais aussi que cet hôtel était le plus beau que nous ayons eu jusqu’à présent et nous ne nous sommes pas trompés. Par contre, le restaurant, c’est un vrai restaurant indien : tu commandes et tu attends 1h ton plat, c’est la norme, suffit de le savoir, de monter commander tôt et d’avoir une belle vue et un wifi ! Bref, en tout cas, c’était très bon, comme partout en Inde jusqu’à présent. Et en plus, ils ont une carte « secrète » qui n’est pas écrite et qui a …. de la bière ! On en a pris tous les soirs du coup car ca faisait plaisir. En réalité, la bière n’est jamais écrite sur la carte hier, mais souvent, si vous la demandez, on vous la sort. La relation avec l’alcool est particulière ici.

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Jodhpur a 3 sites particulièrement interessants dont le premier est son fort et vous savez a quel point dabYo aime les forts. Celui-ci domine la ville de toute sa splendeur et la visite prend facilement 2 à 3h. Il est l’un des plus gros, avec des murailles de psychopathe, c’est un edifice impressionnant et qui vaut ses 600 roupies d’entrée. Il y avait du monde car nous étions Dimanche mais ce n’était pas comparable avec le carnage que fut Udaipur. Construit à partir de 1459, le fort a surtout été formé tel que nous le voyons aujourd’hui au XVIIème siècle. Il comporte plusieurs palais, tous très ornementés et la vue des derniers étages est totalement impressionnante. Le musée abrite une belle collection, notamment de selles pour elephants (howdah). Il y’a deux cafés dans le fort, vraiment pas chers avec des samoussas bien sur.

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A coté du fort se trouve le Jaswant Thada, un mausolée, a priori utilisé par la famille royale (mais j’avoue qu’en faite je ne connais rien a l’Inde, est ce que l’on parle de la famille royale de Jodhpur ? Ou du Rajasthan ? Je pense que c’est de Jodhpur mais en vrai, je n’en sais rien). C’est un exemple de ce que l’Inde pourrait avoir fait si elle avait été touchée par le rococo, c’est une crème meringuée, avec de la chantilly par dessus. Moi c’est exactement ce que j’adore, c’est tellement too much que c’est magnique. De plus les jardins sont ombragés et bien arrangés. Et propres, ce qui ne gache rien  Le gros batiment est un mausolée alors que les cénotaphes sont autour. Quand au lac, c’est celui utilisé pour les crémations de la famille royale.

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Depuis le fort, nous pouvons ensuite rentrer a pied à la guesthouse en une demi heure ce qui nous permet de découvrir la vielle ville bleue. C’est une ville relativement propre (pour l’inde) et surtout relativement safe, on s’est très peu fait ennuyer, alors que j’avais lu des retours assez négatifs sur cette ville, peut être est parce qu’on a l’air plus aguerris ? Nous sommes bien sur passés par la Clock Tower, la Tour de l’Horloge qui est emblématique de Jodhpur, qui peut se visiter mais sans grand interet. Un marché se déroule à ses pieds mais j’avoue que je ne suis pas encore assez aguerrie pour marchander correctement.

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A 3km de la ville, le Umaid Palace se dresse, palais d’un maharadjah qui ne date que de la moitié du XXème siècle, designé par un architecte anglais, tout dans la démesure, puisque c’est un des plus grands palaces. la visite coute très peu cher, mais on comprend pourquoi. En effet, seul une toute petite partie se visite, tandis que le reste est a priori un hotel de luxe, tout comme le Lake Palace de Udaipur. Il y’a cependant de beaux volumes, une belle collection notamment d’horloges vintages mais aussi de voitures dont deux Rolls Phantom, que j’ai pas pu prendre en photo mais qui m’ont fait penser à ma mère qui est fane de ces voitures là.

Bon, et puis demain, nous devions aller a Jaisalmer, mais comme le titre vous le laisse comprendre nous n’y irons pas. En effet, en Inde, le système de train est un peu particulier. Vous pouvez acheter des tickets meme si le train est plein, vous passez ensuite en Waiting List. Annuler un trajet ne coute que 100 roupies donc les indiens ne se privent pas pour les annuler. Vous pouvez suivre l’evolution de votre position dans la queue pour le ticket en ligne grace a un indientifiant unique le PNR.

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Ce midi, nous étions encore en attente pour le biller pour Jaisalmer et surtout le billet de notre dernier voyage, celui de Jaisalmer a Delhi, qui fait 18h et près de 1000 kilomètres était aussi en waiting list. Et en psoition 11 et 12 qui n’avait pas bougé depuis 2 semaines. Donc en gros, on n’était pas sur de pouvoir aller a Jaisalmer en train, en soit, on aurait pu prendre le bus, mais on n’était surtout pas sur de pouvoir revenir de Jaisalmer à Delhi où on a un avion qu’on peut pas changer lui et en bus ça prend deux jours.

Nous avons donc décidé de changer nos plans, et d’aller plutôt a Bikaner, qui est aussi une ville dans le desert, qui propose aussi des départs en chameau dans le desert, et surtout qui avait encore des billets de trains. Pour le train de demain, nous avons donc pris un billet pour Bikaner en 3ème classe et en Tatkal. Les Tatkal sont des billets qui ne peuvent s’acheter que 24h avant le départ du train en gros, et qui sont majorés de 5€ (400 roupies). On ne peut a priori pas les commander sur le net avec une carte bleue européene, nous avons du aller en gare. Jaisalmer est a priori très beau, mais Bikaner aussi donc ça sera pour une prochaine si nous revenons dans cet état un jour. En tout cas, la reservation des billets en gare est une aventure en soit, puisque on doit d’abord remplir un formulaire papier, pour qu’un mec le tappe ensuite à l’ordi. WTF.

Seraf’ Goes to India #11 : Ranakpur et Kumbhalgarh

Hier était la partie que nous pensions la plus difficile du voyage (en vrai, non, mais on en parlera après). Il n’existe pas de train direct entre Udaipur et Jodhpur, et nous voulions de plus voir deux choses entre les deux villes : le fort de Kumbhalgarh et les temples de Ranakpur. Nous avons donc … loué une voiture avec chauffeur. Ce choix n’est pas le plus économique, mais parfois c’est ça ou le bus (et on a choisi de ne pas prendre le bus). Nous avions donc reservé un driver par notre hôtel, il était là à l’heure…. Mais c’était trop beau pour que tout se passe bien. Le mec est payé un forfait mais avait envie d’en faire le moins possible, donc a essayé de nous décourager d’aller à Kumbhalgarh , disant que trop de traffic, que on allait mettre 4h que c’était pas sur le chemin. Mais non, on voulait quand même y aller, donc il nous y a malgré tout emmené. Et il n’y avait personne sur la route, ce qu’on lui a fait remarquer.

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Kumbhalgarh est un des plus grand forts de cette région, avec des murailles qui s’étendent sur plusieurs kilomètres. C’est un fort de défense, il n’y a donc pas de petit coeur en marbre. C’est perdu au milieu de la montagne et très en hauteur, donc on a une belle vue malgrés la pollution. L’entrée est peu chère et la visite prend 1h à 1h30 , sauf si vous voulez faire le tour des murailles auquel cas c’est 4h. Nous n’avions pas le temps pour cela, malheureusement. La visite est interessante même si le fort doit surtout à sa position. Ce n’est pas un palais mais bien un fort militaire fait pour défendre. Il s’accède par une montée assez rude mais si moi j’y suis arrivée, y’a pas de soucis.

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L’étape suivante, c’est Ranakpur, un lieu sacré des Jains (religion minoritaire mais originaire d’Inde), et un des plus grands temples Jains du monde. C’est à 2h de route de Kumbhalgarh mais cela vaut le coup car c’est unique en son genre. En réalité, il y’a trois temples mais le principal fait de l’ombre à tous les autres. En effet, il est le plus grand et contient 144 pilliers, tous gravés, ornementés de manière unique. C’est donc un lieu sacré, dans lequel le cuir et la nourriture sont interdits. C’est pour cela que nous avions opté pour nos nu-pieds. L’intérieur est vraiment grand et surtout, comme tout se ressemble on est vite désorienté. Bien que très touristique, on n’est pas ennuyé dedans. Une cantine permet de se restaurer pour presque rien (40 INR la portion de Masala Rice) La visite peu prendre 1 à 2h suivant votre interêt pour les temples et leurs sculptures.

Nous sommes ensuite partis pour Jodhpur, qui fait tout de même 3h de route. Nous avons du evidemment parlementer avec le driver pour lui dire que non, nous n’allions pas aller manger a son restaurant, que non, nous ne voulions pas aller a un shopping center, mais bien à l’hotel. A Jodhpur, la vieille ville est sans voitures, donc nous avons pris un tuktuk, qui nous a déposé devant une ruelle. En effet, la vieille ville de Jodhpur, c’est médieval, donc des coupe-gorges, un vrai dédale. Heureusement que j’avais lu sur Booking que l’hôtel était perdu au fond d’une ruelle, sinon, je vous assure que je n’aurais pas fait la fière. Il se trouve que c’est le plus bel hotel que nous ayons eu jusqu’ici ! Et pour 22€ la nuit !

Seraf’ Goes to India #10 : Udaipur , deuxième partie

Pour ce dernier jour à Udaipur, nous avons étrénne nos magnifiques (non) nu-pieds pour aller aux deux temples de la ville. Le premier a plus de 400 ans je crois et était très occupé quand nous y sommes allés, puisque cela semblait être une prière , en tout cas ça a duré un bon moment. Les temples ont vraiment une architecture particulière, c’est des especes de tours, mais avec plein de faces et surtout des sculptures partout. Genre 100% du temple est décoré. C’est impressionnant et en plus vraiment bien réalisé. Je ne connais rien de rien à la religion hindou mais les prières sont impressionnantes et surtout toutes en musique, une femme joue du tambour, une autre sonne un carillon, une autre des cymbales, et tout le monde chante. C’est impressionnant.

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Le deuxième temple est plus petit, mais on pouvait monter en haut, mais pieds nus, dans de la flotte stagnante, je veux même pas penser aux bactéries qui ont élu domicile sous mes pieds. Ne pas y penser, c’est l’important. Bien que de taille plus modeste, il est tout aussi décoré, juste moins finement et il était aussi beaucoup moins bondé.

 

Après ces temples j’ai pu me rendre compte que je ne suis pas vraiment habituée à marcher en nu-pieds et que j’allais bien souffrir. Nous sommes donc rentrés remettre des godasses digne de ce nom afin de prendre le bateau pour l’île Jagmandir. En effet, Udaipur est célèbre pour son lac et son Lake Palace (celui de James Bond si vous suivez) mais un autre palace sur l’eau se visite lui : celui sur l’île Jagmandir. Une excursion en bateau prend place depuis la cour du City Palace. Le tour en bateau fait environ 20 minutes, passe auprés du Lake Palace puis s’arrête sur Jagmandir. Cette petit île est très bien entretenue, et les jardins et cour principale se visitent. Tout est bien carré, on dirait un jardin anglais, c’est donc très colonial mais aussi dépaysant, loin de la crasse et du bruit. J’ai trouvé ça très reposant.

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Nous avons fini la journée dans un rooftop café qui se donne un air de bobo, puisqu’on a été servi dans des Mason Jar !!! En effet, Udaipur, c’est un peu le Cannes ou le Monaco du Rajasthan, plein de gens richent y viennent en vacance et tout a un coté assez huppé, pour l’Inde. C’est aussi un peu plus cher en terme de nourriture mais ca reste correct. Il y’a beaucoup de petites boutiques de patisseries genre muffins, très occidentalisés, et on a même mangé un burger (végé, mais un burger). C’est interessant d’avoir une vue sur une Inde plus moderne aussi.

Seraf Goes To India #9 : Udaipur

Aujourd’hui était une journée importante, puisque nous devions trouver comment nous rendre à Jodhpur. En effet, si nous avions bien réservé tous les trains, il n’y en a pas entre Udaipur et Jodhpur. Trois solutions : un détour en train, le bus ou louer une voiture. C’est cette dernière option que nous avons choisi, la location d’une voiture avec chauffeur qui nous permettra de nous arreter aux temples sur le chemin (dont Ranakpur) . Mais il n’est pas possible de reserver en avance depuis internet, donc yolo, mais je me doutais qu’on trouverais aisément et on a effectivement trouvé aisément, donc c’est bon on sait comment aller a Jodhpur.

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Nous sommes partis tards de la chambre, puisque bien sur, il fallait que l’un de nous soit malade. Pas trop , mais dabYo a quand même le bide en vrac, donc médocs et un peu d’attente pour vérifier que tout va bien. Nous n’avons plus eu d’ennui dans la journée. Reste a determiner ce qui etait la cause. Le repas d’hier ou encore la veille, la street food de Pushkar ? On ne saura pas, mais on est content d’avoir des médocs.

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Nous nous sommes rendus donc au City Palace, palais au coeur de la ville, un des plus grand si ce n’est le plus grand du Rajasthan. Malheureusement, aujourd’hui était jour d’affluence. Je ne sais pas si c’est un jour férié, si c’est que tous les indiens ont pris la semaine qui suivait Diwali ou quoi, mais c’était méga bondé. La visite qui normalement doit faire 1h nous a bien pris 2h30 avec des queues monumentales pour passer de piece en piece. Car oui, les palais ça a des couloirs étroits, et donc, c’est compliqué tant de monde. Le palais est cependant beau et élégant et bien sur blanc, comme tout le reste de la ville.

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Il était trop tard pour aller faire la balade sur le lac, nous y irons demain et sommes allés faire du shopping. Nous avions un but bien précis : nous acheter des chaussures. Bizarre ? Non, je vous explique. Beaucoup de temples vous demandent d’oter vos chaussures. Jusque là, ok, on a l’habitude, on l’a fait a Istanbul, on ôte les groll et on les attache au sac. Sauf que ici, non, c’est le cuir, il rentre pas DU TOUT. Et moi, laisser mes Docs Martens dehors, comme ça, sans surveillance, c’est no way. Et faire les trucs a tour de role c’est pas drôle. Et a la prochaine étape du voyage nous avons la visite des grands temples Jains à Ranakpur, donc l’achat de chaussures pas chères était mandatory. Y’a des marchants de tongs ou assimilés partout , donc on a pas trop peiné a trouver, si ce n’est que mes pieds étant difformes j’ai du me résoudre aux tongs plutôt qu’aux ballerines :( ( cet article est pasionnant vous trouvez pas ?) , j’ai trouvé une magnifique robe, et dabYo des chemises en lin sur mesure s’il vous plait.

Le soir, nous souhaitions assister a un spectacle de danse a la Bangore-Ki Haveli, une vraie journée de touristes clichés donc ! Nous avons fini a la deuxième session, la première étant complète, et l’estomac de dabYo n’ayant pas froid aux yeux (ou au duodénum, au choix) nous avons patienté en mangeant des veg cheeseburger dans un bouiboui, ou le cheese en question était de la crème fraiche (?????) mais en tout cas c’était bien bon. Le spectacle dure une heure et coute 150INR (donc que dalle) et montre plusieurs types de danses traditionnelles du Rajasthan, très bien executées, avec de la musique live, et un coté too much et kitch qui nous a affreusement fait rire. Si vous allez a Udaipur, vous devez aller voir ce spectacle ! Je suis sure que vous trouverez bientôt des photos qui vous feront comprendre pourquoi chez dabYo